De redenen voor het leggen van plankenvloeren
Hout is een van de beste natuurlijke producten die zijn weg heeft gevonden naar woonruimtes. Afhankelijk van de vochtigheid van de omgevingslucht fungeren de planken als een waterreservoir dat het binnenklimaat op een merkbaar gunstige manier voor mensen reguleert. Bovendien kunnen moderne eisen zoals geluids- en warmte-isolatie perfect worden geïntegreerd. Planken zijn visueel opvallend aantrekkelijk. Het woord 'tijdloos', dat vaak wordt misbruikt voor meubelontwerpen, is hier nog steeds van toepassing. Als klap op de vuurpijl is een professioneel geplaatste plankenvloer een vloerbedekking die moeiteloos eeuwen meegaat en er altijd netjes en nieuw uitziet.
Schroef de planken erin
De voorbereidingen die moeten worden getroffen bij het leggen van plankenvloeren zijn sterk afhankelijk van de constructieve eisen. Oude en bestaande gebouwen zijn vaak voorzien van inferieure vloeren. Dit varieert van het houten verlaagd plafond tot de grove en oneffen cementvloer. Voor dergelijke vloeren is het raadzaam om een houten onderconstructie te bouwen waarop de planken later worden gelegd. Afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden en individuele eisen kan dit zowel een voordeel als een nadeel zijn, omdat de onderconstructie zonder de planken een extra vloerhoogte van 6,50 cm betekent.
Lijm de planken aan elkaar
De bouwmaterialenindustrie biedt tegenwoordig echter tal van mogelijkheden om een ondervloer met minder inbouwhoogte te gebruiken. Op moderne vloeren zoals droge chape (€ 34,90 bij Amazon *), anhydriet, gietasfalt en cement kunnen de planken zelfs worden verlijmd, terwijl het leggen van planken met houten onderconstructies al lang niet meer wordt genageld, maar geschroefd. Moderne gietvloeren bieden, zoals zojuist vermeld, nog een ander voordeel: dampscherm en contactgeluidisolatie worden al onder de vloer gelegd. Als de ondergrond vlak is, kun je meteen beginnen met lijmen. Hieronder vindt u stapsgewijze instructies voor het leggen van plankenvloeren met behulp van beide moderne legtechnieken.
Leg planken stap voor stap vakkundig en met hoge kwaliteit
- met houten onderconstructie:
- Planken
- Afstandswiggen
- Houtschroeven
- PE-folie 0,2 mm als dampscherm
- Houten latten voor onderbouw
- Compenserende houten plaat
- Isolatie materiaal
- Impact geluidsisolatie
- Lijm
- Flow spatel
gelijmd:
- Verstek en hakzaag
- Boor (€ 92,95 bij Amazon *) met cirkelboor (hout)
- hamer
- Knuppel
- Afstandswiggen
- IJzer trekken en heffen
- Waterpas
- laminaat register indien nodig
- Afschuining
- Draadloze schroevendraaier
- Richtlijn
- stanleymes
- Getande troffel
met houten onderconstructie:
gelijmd:
1. Voorbereiding
met houten onderconstructie
Rol eerst de PE-folie uit, deze fungeert als dampscherm. De stroken moeten elkaar 20 à 40 cm overlappen; u kunt de folie 10 cm aan de zijkanten laten uitsteken en na het leggen van de plank afsnijden met een tapijtmes.
Nu zijn de latten geplaatst, waarop je later de planken gaat leggen. Strek een hulplijn minimaal driemaal (links, midden, rechts) in de lengte en dwars in de kamer ter hoogte van het subframe. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat het hele plankgebied in het water ligt. Gebruik de ringen waar de afmetingen niet kloppen.
Leg tenslotte de contactgeluidisolatie op de sokkel. Zo zorg je ervoor dat de onderconstructie en plank van elkaar worden ontkoppeld.
verlijmd
Als de ondergrond vlak is, kunt u deze nu reinigen. Het moet volledig vrij zijn van stof en deeltjes zodat de lijm later beter kan worden aangebracht. Als er diepe verdiepingen en scheuren zijn, gebruik dan de egalisatiespatel om deze oneffenheden weg te werken.
2. Het meten en snijden van de eerste plank
Moderne planken hebben tand en groef, zodat ze in elkaar kunnen worden gestoken. In tegenstelling tot laminaat, waar je het laatste paneel in plaatst, gebeurt dit bij het leggen van de planken bij het eerste paneel.
Gebruik het totale bordvereiste om de maximale breedte van het laatste bord te berekenen. Nu de eerste plank aan de groefzijde inkorten zodat de laatste plank volledig gelegd kan worden. Houd echter rekening met de rondom benodigde uitzettingsvoeg van 10 tot 15 mm. Leg je de planken in een oud gebouw waarvan de wanden niet precies in een hoek van 90 graden staan, bepaal dan met de voeg je zaagrand.
Als dat te moeilijk voor je is, kun je ook het laatste bord markeren met een laminaatstift zodra alleen het laatste bord nog gelegd moet worden. Je moet nog steeds de niet exacte hoek van de wanden overbrengen naar de eerste plank met de voeg.
3. Leggen van de eerste plank
bij houten onderconstructie
Gebruik de afstandswiggen om de dilatatievoeg nauwkeurig te verlijmen. Schroef nu dicht tegen de muur (aan de groefzijde van de plank) verticaal verzonken van boven in het onderframe. Plaats de schroeven aan de tandzijde onder een hoek van 45 graden, wijzend naar de binnenkant van de plank, op de tandbevestiging van de plank en schroef ze ook verzonken vast.
verlijmd
Breng de lijm aan op de ondergrond, precies volgens het contactoppervlak van de plank. Let bij het gebruik van de lijm op de specifieke instructies van de fabrikant. Samen met een waterpas op de plank de plank in het lijmbed drukken en laten drogen. Gebruik de afstandswiggen zodat de uitzettingsvoeg behouden blijft.
4. Leggen van de overige planken
Nu kunt u de rest van de landhuisplanken snel verwerken. Er zijn tal van mogelijke toepassingen voor verspringen: willekeurige verbinding (volledige planklengte inclusief doorsnede (zoals het komt), doorlopend (op lengte gezaagd plank, doorsnede, op lengte gezaagd plank, doorsnede, enz.), Scheepsverband, steenverband en nog veel meer. Zoek de tweede plank op. Gebruik voor het op lengte zagen met de verstekzaag voorzichtig een hamer en een stok in de tong van de eerste plank.
met houten onderconstructie
Draai nu de schroeven bij de tandbevestiging, zoals bij de eerste plank, in een hoek van 45 graden naar binnen. Ga zo verder tot de laatste plank.
verlijmd Breng
nu de lijm voor het gewenste oppervlak van de te leggen plank aan en druk ook in het lijmbed. Zo gaat u bij het leggen en verlijmen te werk tot en met de laatste plank.
5. De laatste plank (houten onderconstructie)
Werk nu aan het laatste bord zoals je deed aan het eerste. Vouw de plank voorzichtig in de tand van de vorige plank. Buiten, aan de muurzijde, draai je de schroeven weer verticaal en verzink ze in de plank. Deze verzonken schroeven op de eerste en laatste plank worden later afgedekt door de afsluitlijst.
6. Verwarmingsbuizen
Voor verwarmingsbuizen heeft u de gatencirkelboor nodig. Snijd de ronde gaten in de plank met een radius die circa 10 tot 15 mm groter is dan de buisdiameter. Later kun je het bedekken met geschikte rozetten.
Tips en trucs
Het houtvochtgehalte van de planken mag tijdens de verwerking niet meer dan 10 procent CM bedragen. De gemiddelde luchtvochtigheid in de ruimte mag bij het leggen van de planken niet meer dan 50 tot 60 procent bedragen.
Het is niet absoluut noodzakelijk om reeds gelakte, gebeitste, gerookte, geoliede of uitgeloogde planken te gebruiken. Alle volgende behandelingen kunnen ook worden uitgevoerd na het leggen van de plankenvloer en later schuren.
